Previous Entry Share Next Entry
Египет. Часть 2. Каир
vankok
Каир. Город тысячи мечетей, город с древнейшей историей, чего здесь только не было. Основание города фатимидами (мусульманские халифы), осада крестоносцев, захват власти города мамалюками (рабами), разгром города османской империей, нашествие армии Наполеона, затем английская оккупация и, наконец, очередное восстание и получение независимости. Город был словно медом для всех намазан. Еще бы, ведь его месторасположение позволяет быть в центре торговых и политических линий, соединяя Африку, Азию и Европу. В Каире находится один из старейших университетов в мире, Аль-Азхар, куча интереснейших музеев, пирамиды, сфинкс, ну вообщем, мечта туриста. Мне же, как человеку, попавшему в эту страну в первый раз, прежде всего было интересно получше узнать о людях, их быте, чем они живут, такие же у них проблемы как у нас, или что-то уже решено? А где больше всего в Египте людей, как не в Каире?


Действительно, начиная с середины прошлого века, когда численность население Каира составляла около 2 млн жителей, она продолжает неуклонно расти и сейчас уже перевалила за 8 млн. А население городков, примыкающих к Каиру, вообще больше 18 млн. Итак, купив путевку с многообещающим названием "Супер Каир", собрав в рюкзак объективы, я разместился у окна автобуса, приготовившись к незабываемой поездке.

Еще на подъезде к Каиру, вокруг видны блок посты регулярной армии. Все стратегические точки заняты и укреплены, будто нападение можно ожидать в любую минуту.



Вообще, с этими революциями в Египте, многое непонятно. Вот едешь, смотришь вокруг - одна разруха, нищета, развалины и мусор. И думаешь - интересно, это результат вооруженных столкновений, спада экономики, бомбежек, или так всегда было?



Конечно, находись Египет не в пустыне, а в умеренно-континентальной полосе, всё было бы покрыто зеленой травкой и рощами, и пустого пространства, засыпанного щебнем, в центре которого стоит красивый памятник, будто бы случайно, не было бы. А с другой стороны, было бы желание.



Небольшая походная кухня для рабочих и строителей. Завтрак.


Зато вот что-что, а что касается религии, тут всё как с иголочки. Рядом будут обветшалые халупы, чумазые дети и голодные собаки, но 100-я по счету мечеть будет красоваться без единой трещинки.







Что меня всегда радует в странах с низким уровнем жизни (а в Египте он невысокий и тому ниже будет не одно подтверждение), так это то, что каждый крутится как может. Что-то мастерит, лепит, клеит, поет, танцует - и через всё это чувствуется дыхание нации, её специфический вкус и колорит.





Чувствуется сразу, что людям больше всего нужно, чего не хватает. Судя по фото ниже, понятно без слов: свежего воздуха и чем-то вонь с улиц забить.



Очень непривычно видеть взрослых людей, пьющих на улице чай или сок. И ларька, не с пивом а с фруктами.


Причем, чай здесь пьют все, по поводу и без повода. Основной вид чая - "бедуинский", черный чай в небольших граненых стекланных стаканчиках, с сахаром, корицей и мятой.



Ну и куда же в Египте без кальянов? Его тут выносят посетителю кафе, чуть ли не автоматически. Ну, потому что, глупо просто чай один цедить, наверное?



А еще кальян посередине улицы, думается мне, полезнее курить, чем дышать пыльным и грязным воздухом, там он хотя бы водой фильтруется. Можно и без табака :)



Именно из-за отсутствия дождей и, как следствие, пыли, приходится накрывать всё, что продаешь. А то сахар-песок на зубах.


Кстати, доставляется вся эта выпечка по разным точкам не машинами а на велосипедах. Как? Смотрите ниже!

Курьер 5 уровня:



Курьер 80 уровня:


А еще тут хорошо белье сушить. Только вывесил, уже сухое.


Одна из причин, почему в центре города столько квартир в таком плохом состояни, с живущими в них бедными семьями - в том, что в Каире, если снимаешь квартиру и заключаешь договор с государством, арендную плату повышать запрещено. Социальная страна, еще одна. Вот так и живут те, кто 10-20 лет назад снял квартиру за 10-20 долларов в месяц, столько же платят и сейчас. В стране с нормальной рыночной экономикой, нищий человек давно бы уже переехал из центра города, не будучи способным оплачивать дорогое жилье, но в Каире он продолжает жить, ничего не вкладывая в квартиру, не ремонтируя. Кстати, этот каменный балкон когда-нибудь точно обвалится под прогнившими досками.



Говоря об арабах, мусульманах, многие сразу представляют, что все женщины будут ходить в паранже, всё строго и беспросветно. В Каире это встречается редко. В основном, это обычно просто платок на голову.





Если конечно тебе нечего скрывать, тогда конечно.


Молодежь в Каире вполне себе раскованная, современная, целеустремленная





Такая же молодежь, как и везде, со своей модой и подражанием


Главное - неунывающая. Грустных лиц я так и не заметил.


Вот такой он, на первый взгляд, Каир - большой, шумный, пыльный, бурлящий.


Но хватит уже о людях, поедем посмотрим одну из главных достопримечательностей этого города - " Цитадель Саладина и Алебастровую мечеть". Как и на любом "стратегическом" объекте, здесь каждый автобус и маршрутку обыскивают, обнюхвают и проверяют на наличие радикалов.



Для египтян, а особенно каирцев, сложно недооценить роль этого комплекса. Пожалуй, его уместно будет сравнить с Кремлем.



Крепость Саладина, построенная предположительно в конце 11 века, изначально задумывалась как "город-в-городе". По замыслу, от Цитадели к Нилу, охватывая город с двух сторон, должны были идти мощные стены. Преемник Саладина, его племянник, впервые перенес в цитадель официальную резиденцию главы государства.


Еще одна арабская особенность заключается в том, что проходя очередной контроль, уже на территорию крепости, мужчины и женщины должны разделиться на две группы и досмотреться раздельно. После досмотра можно снова идти всем вместе.



Примечательна цитата Саладина: «Я начал с того, что сопровождал моего дядю. Он завоевал Египет и потом умер. И тогда Аллах дал мне в руки власть, которую я совсем не ожидал». Так или иначе, не вдаваясь в политические игры, молодой визирь Саладин, получив в свои руки огромную власть, укрепляет военную мощь страны, отбивается от атак крестоносцев, о которых я писал выше и заслуживает большой почет и уважение среди жителей.





Сейчас, глядя на то, в каком плачевном состоянии находятся некотрые здания крепости, трудно представить что она могла быть резиденцией правителей.



Зато к животным здесь хорошо относятся. Даже коврики им стелят.


Кто сможет перевести? Надеюсь, не "Здесь был Мохаммед"?


А вот и Алебастровая мечеть. Или мечеть Мохаммеда Али. Мохаммед Али был назначен османским наместником Египта в начале XIX века. За 25 лет правления он провел множество успешных военных операций, в итоге которых египетские границы сильно раздвинулись. Под его покровительством в Каире построено множество культовых зданий, в том числе мечеть Мухаммеда Али, ставшая его могилой. Гробница Мухаммеда Али находится внутри мечети.



Мечеть облицована алебастровыми плитами, отчего в просторечии получила название «алебастровая мечеть». Её фасад и внутреннее помещение украшены филигранной резьбой по камню.


Во дворе мечети стоит башня с часами, подаренными французским королем Луи-Филиппом. Внутренний двор мечети окружен галереями с мраморными колоннами. Посредине стоит фонтан с куполообразной кровлей.



Две тонкие стрелы минаретов и огромный купол мечети стали настоящей визитной карточкой Каира – они высоко возвышаются над старым городом и видны практически с любого места египетской столицы. Мечеть в Каире украшает прекрасная, тонкой работы, алебастровая отделка. Алебастр мечети – это не гипсовый штукатурный раствор, а настоящий мрамор. Розовый алебастр покрывает стены до высоты почти 12 метров. Выше алебастра начинается позолота. Из позолоты выполнен рельефный выступающий орнамент.



Зал для молитв сделан очень большим (более 1600 м²), его венчает купол — диаметром 21 метр и высотой 52 метра.





Он украшен великолепной бронзовой отделкой, в центре зала, под куполом, находится хрустальная люстра ручной работы. В одной из стен молитвенного зала, под полукуполом, расположена ниша, указывающая молящимся паломникам направление на Мекку.







Мечеть расположена на самом высоком месте Каирской Цитадели, с нее открывается великолепная панорама города.










В таком месте всё должно быть идеально, поэтому садовники, не щадя живота, постоянно поддерживают порядок и красоту.



Для проголодавшихся паломников прямо на территории растут банановые пальмы.





Пришла пора покинуть это священное место и отправиться дальше - в знаменитый египетский музей. Въезд в музей, набитый золотом, не ограничивается парочкой охранников с собачками.



Тут вам предоставлены танки и бронетехника, для защиты от окружающей среды.





Думаю, даже местное население немного в шоке от такого скопления техники на квадратный метр.





Великолепная башня, виднеющаяся на фоне, построенная в форме цветка лотоса, имеет интересную историю. В 1952 году в результате революции в стране пришли к власти просоветски и патриотически настроенные офицеры. В середине 50-х резидент ЦРУ в Каире, чтобы подкупить власть, передал 2 999 990 долларов США члену Совета руководства революцией, однако тот побоялся отдавать эти деньги напрямую президенту и отдал их генералу, что вызвало гнев президента, известного своей непримиримой позицией по отношению к коррупции. По его решению деньги были изъяты у генерала и переданы в распоряжение Совета руководства революцией. На заседании Совета рассматривались разные предложения, как потратить эти деньги, например, установить памятник в виде Сфинкса с огромным носом ( намёк на то, что американцы остались с носом), приложенным к нему большим пальцем и остальными четырьмя пальцами, глядящими в небо. В результате, по предложению президента, было решено построить телебашню такой высоты, чтобы она была видна со всех концов Каира. Впоследствии президент любил шутить, что "ЦРУ попало пальцем в небо". По слухам, американцы заминировали башню, чтобы взорать её в момент её посещния Насером, однако спецслужбы раскрыли этот заговор.



Но вернемся к музею. Вывеска на входе буквально гласит следующее: Памятники прошлого размещены в стенах этого здания". И подпись: "Аббас Хельми Паша". Звучит пафоснее, если не переводить.



Перед входом десятки туристов, фотогравирующися с теми немногими экспонатами, которые выставлены для всеобщего обозрения.



Дело в том, что внутри музея фотосъемка полностью запрещена. Неудивительно, при такой охране, задумаешься о безопасности.





В фонтане у входа цветут лотосы



и горлицы неспеша попивают водичку.



Тут мне придется немного схитрить, ибо экспонаты на фото ниже находятся не в египетском национальном музее, а представляют собой точную их копию в одном из музеев Хургады, который я посетил уже в другой день. Но смысл остается тот же и я не могу не рассказать хотя бы немного о некотрых из них.

Итак, на фото ниже - статуи царевича Рахотепа и его жены Нофрет. Около 2700 г. до н. э. Примечательны они прежде всего тем, что они изображены в естественном, не божественном виде, что является редкостью для особ царских кровей. По традиции статуя мужчины окрашена в красновато-коричневый цвет, статуя женщины — в светло-желтый. Эта традиция объясняется тем, что египтяне хотели показать четкое разграничение обязанностей: мужчина работает весь день на солнце, поэтому он загорелый. Жена - хранительница домашнего очага, сидит дома и сохраняет белоснежный цвет.



Здесь мы видим уже классическое изображение фараона Хафра при жизни. Почему? Это легко понять, взглянув на его руки. Как и для любой другой статуи фараона, у  египтян было определенное правило изображать положение рук, а также ног. После смерти, фараонов обычно изображали со скрещенными руками. Также, ноги стоящего фараона при жизни не ставились вместе, обязательно одна нога должна быть выставлена вперед. И, как правило, левая. Почему обязательно левая? Левая нога находится на той же стороне, что и сердце, т.е. движение и все мысли и действия должны идти именно от сердца. По той же причине и солдаты в Египте начинают маршировать именно с левой ноги.



А еще, именно по этой причине, при мумификации и бальзамировании фараонов, у них извлекались все жизненно важные органы и помещались в специальные сосуды. Это знают все. Но не все помнят, что мозг фараона при бальзамировании бессовестным образом выковыривался через нос и выбрасывался за ненадобностью. Они не считали мозг сколь бы то ни было полезным органом. Но посмотрите лучше, какой милый гиппопотамчик!



На скульптуре ниже виден головной убор фараона, на котором присутствует змейка. В период Первой династии (ок. 3000–2890 гг. до н. э.) были сформированы все механизмы, которые скрепляли союз двух Египтов (верхнего и нижнего) и освящали царскую власть.
Некоторые из имен фараонов подчеркивали царское достоинство правителя, другие акцентировали роль царя как главы Египта. Например, тронное имя могло означать «Тот, кто есть осока и пчела», поскольку осока служила символом Верхнего Египта, а пчела — Нижнего. Аналогичным образом — богиня-стервятник Нехбет и богиня-кобра Уаджет — соответственно представляли Верхний и Нижний Египет. Стервятник и кобра (урей) также присутствовали на головном уборе фараонов объединенного Египта, так называемой «двойной короне» (пшент), составленной из венцов Верхнего и Нижнего Египта. Присутствие лишь змейки на короне ниже - говорит нам о том что это правитель Нижнего Египта.



А вот тут статуя уже появилась после смерти фараона. Скрещенные руки, помните?



Ну и конечно, египетский музей был бы не музеем, если бы тут не было скульптуры Бастет. Традиционно она связывается с солнцем, плодородием и благополучными родами у женщин. Баст имеет два воплощения — женщина с кошачьей головой (добрая сущность) и львиной (агрессивная). Считается, что, находясь во второй форме, Баст превращается в Сехмет — львицу, которая однажды едва не уничтожила все человечество. Её удалось усмирить лишь с помощью хитрости — по земле было разлито пиво, подкрашенное минеральными красителями в красный цвет. Львица приняла эту жидкость за кровь, напилась и уснула.

Богиню плодородия египтяне возвели в ранг общенационального божества. Хозяева даже сбривали брови в память об умершей кошке, а случайно переехавшего кошку возницу толпа насмерть забрасывала камнями. И даже фараоны совершали жертвоприношение в храме Бастет.



Статуя Анубиса, из гробницы Тутанхамона. Наш бессменный проводник умерших в загробный мир. В Старом царстве являлся покровителем некрополей и кладбищ, один из судей царства мертвых, хранитель ядов и лекарств. Здесь представлен в образе шакала. Симпатяжка, вообщем.



А вот и сам знаменитый фараон Тутанхамон. Точнее его последняя погребальная маска отлитая полностью из золота. Последняя - т.к. сверху на ней находилась еще одна пололоченная, из дерева. Что мы можем сказать об этой маске и о фараоне лишь по ее виду? Фараон являлся церем и Верхнего и Нижнего Египтов (есть и змея и стервятник). Маска была сделана после его смерти - т.к. борода на ней заплетена в косичку (при живом фараоне она обычно расплетенная). Ну и последнее - то, что он умер достаточно молодым и красивым :)



 в 1924 году, через полтора года после обнаружения входа в гробницу Тутанхамона, была найдена и вскрыта погребальная камера, в которой находился большой, занимающий основную часть помещения, деревянный ящик, обитый листовым золотом и покрытый ритуальными иероглифами и изображениями. Внутри этого ящика и был непосредственно каменный саркофаг Тутанхамона, а уже в самом саркофаге находились три гроба по принципу матрёшки, один в другом. Два внешних гроба были деревянными с золотыми элементами и инкрустированными драгоценными камнями. А третий, наиболее скромный по размеру, гроб был выполнен из чистого золота, общий вес которого составил около 100 килограммов и содержал в себе непосредственно мумию Тутанхамона



И снова можно убедиться, что все каноны изображения фараона соблюдены. Кстати, что же у него в руках? Символы власти, которые держит в руках большинство простых египтян: цеп (нехех), которым молотили зерно и пастуший жезл (хека).



Надо завязывать с историей и выходить на свежий воздух.



А кому-то еще весь день стоять на посту и провожать взглядами красивых девушек..



Вернемся к миру живых. После посещения музея, нас ждал легкий обед на теплоходе с прогулкой по Нилу. Пока мы ехали к теплоходу, вдоль набережной, я не без грусти снова отмечал для себя, как этот прекрасный город мог бы выглядеть, будь он почище и опрятнее.



В реку, которая тысячилетиями кормила этот народ и помогала ему выжить, теперь самым бессовестным образом сваливаются мусор, отходы.



А после этого еще и пытаются что-то словить. И съесть..



- Здорово, отцы
Где взяли?
- Давно здесь сидим…



"Дело вкуса"



Ну вот нас наконец заводят на теплоход, где под нестройные звуки местного ансамбля, нам пытаются втюхать веселого трансвестита, называя это восточным танцем живота.





Слава богу, он(а) не успевает испортить мне аппетит, т.к. на арене появляется уже другой актер и исполняет Танура - древний танец в юбках.



Танура - древний египетский национальный танец с цветными юбками. Это один из самых сложных арабских танцев. Это - мужской танец, во время которого исполнитель кружится вокруг своей оси в течение нескольких часов. Танец развивает выносливость, вестибулярный аппарат, делает тело гибким и ловким.


А в Турции этот танец называется танцем Дервишей


Это искусство передается от отца к сыну, т.е. фактически по-наследству, а значит, является семейным делом. Маленький мальчик с детства обучается этому тяжелому ремеслу и повторяет за отцом завораживающие вращения. Название танца означает (в переводе с арабского) "юбка". Костюм танцовщика состоит из нескольких тяжелых юбок, которые одеваются одна на другую. Ткань плотная и тяжелая, порой вес костюма доходит до 10кг



Все выступления закончились и, подкрепившись, я отправляюсь на палубу, откуда открывается вид на центр города. Думаю, всё понятно без слов, так что просто наслаждайтесь фото.



















Прогулка по Нилу закончилась так же быстро, как и танец с юбками, и мы, не теряя времени, движемся к апогею нашего путешествия (да, да, много фото, текста, но еще чуть-чуть) - к пирамидам!



По дороге полицейские разбираются в произошедшем ДТП. Интересно, сколько человек ехало в этих двух машинах? Или это всё - свидетели?



Прямо в столице разбит большой парк, где выращиваются разнообразные фрукты и овощи. Необычно видеть фермеские угодья прямо в городе, учитывая такое большое количество жителей и ограниченность пространства.



Ну вот наконец показываются и пирамиды! Точнее, самая высокая из них - пирамида Хеопса (Хуфу).



И снова здесь охрана. Вдруг пирамиду украдут? Надо быть начеку!



Что испытываешь, приближаясь к последнему из семи чудес света, оставшихся на земле? Конечно, захыватывает дух!



Но не сразу, только подойдя поближе, начинаешь чувствовать, понимать, что эти, издалека кажущиеся "кирпичики", на самом деле многотонные блоки, даже не идеально вычеченные, каким-то непостижимым образом образующие идеально правильную конструкцию.





Первоначальная вершина пирамиды отстояла от основания на 146,7 метра, но позже верхушка была утрачена, в настоящее время высота пирамиды составляет 137,3 метра. Изначально верх пирамиды венчал позолоченный камень — пирамидион. Облицовка сияла на солнце персиковым цветом, словно «сияющее чудо, которому сам бог Солнца Ра, казалось, отдал все свои лучи». В 1168 году арабы разграбили и сожгли Каир. Жители Каира сняли облицовку с пирамиды, для того чтобы построить новые дома.



На фото - погребальный храм, где проводились последние обряды, перед погребением.



Кроме трех крупнейших пирамид, здесь также есть несколько попроще. Именно в одну из них нам предлагают спуститься, чтобы оценить комфортность последнего пристанища.



Небольшой узкий спуск и духота наваливается вместе с жарой практически мгновенно.



В самм месте погребения попросторнее, можно даже жить.



Тут надо сказать, что место очень популярное и полно лошадей и верблюдов с навязчивыми арабами, предлагающими бесплатно прокатиться. Умалчивают лишь о том, что заплатить придеться за то, чтобы слезть с верблюда, а не залезть на него.





Даже дети работают в бизнесе по-полной. На лошадку прямо жалко смотреть.



Многочисленные таблички с надписью "Не лазить" не останавливают вездесущих детей и взрослых.





Кажется невероятной это стена из тысяч, миллионов тонн камня. Средний блок весит 2,5 тонны, самый крупный - 35 тонн.



Сколько всего блоков, как вы думаете? Если посчитать объем пирамиды и объем усредненного блока, весом в 2,5 тонны то получится.. 1 650 000 штук. Почти два миллиона. А вес соответственно около 6 миллионов тонн! Теперь еще плюс 80 кг.



Вход в пирамиду Хеопса находится на высоте 15 метров на северной стороне. Вход образуют каменные плиты, уложенные в виде арки. Этот вход в пирамиду заделан гранитной пробкой. Сегодня туристы попадают внутрь пирамиды через 17-метровый пролом, который сделал в 820 году багдадский халиф Абдуллах на 10 метров ниже первоначального входа. Он надеялся найти там несметные сокровища фараона, но обнаружил только слой пыли толщиной в пол-локтя.



Вторая по величине пирамида - фараона Хефрена. Его скульптура была на фото из музея, сразу после парочки. Она получила название Урт-Хафра («Хафра велик» или «Почитаемый Хафра») Сейчас его пирамида выше прирамиды Хеопса (высота 143,5 м), т.к. у той пропала верхушка.



Но даже если пирамида Хафра была меньше пирамиды Хуфу изначально, её сооружение на более высоком холме и её более крутой склон сделали её достойной соперницей Великой Пирамиды и со стороны всегда кажется, что она крупнее. Кроме того, Хафре приписывается сооружение Великого Сфинкса. Некоторые египтологи считают, что Хафра распорядился придать лицу Сфинкса свои черты.


Самая низкая из трёх великих пирамид, пирамида фараона Менкаура располагается на юго-западе некрополя на значительном удалении от пирамид Хуфу и Хафра. Сторона её основания составляет 108,4 метра, высота первоначально составляла 66 метров, сейчас — 62 метра. Она на треть была облицована плитами из красного асуанского гранита, верхняя часть была из белого турского известняка, а вершина, вероятно, также была из красного гранита. По сообщениям очевидцев, она была двуцветной ещё в XVI веке, но позже была разграблена мамлюками (восставшими рабами). В настоящее время сохранилась только нижняя часть облицовки под наносами песка



Единственная пирамида, сохранившая больше всего облицовки - это именно пирамида Хафра, её верхушка. Как должно быть это всё было красиво тысячи две лет назад!







Если интересуют сувениры - то здесь их просто валом. И по цене очень даже неплохо, по сравнению с магазинами в городе а тем более в Хургаде.







Совсем рядом от пирамиды Хефрена притаился безмолвный Сфинкс. Соединенные погребальной дорогой, он стоит на страже, охраняя спокойствие и покой фараонов.



Выход к Сфинксу проходит через Храм Сфинкса, каменные блоки которого, точнее их кладка, напомнили мне аналогичные постройки, которые я видел в Перу. Всё-таки мир тесен.

Египет:


Перу:


Великий Сфинкс по сей день остается одной из самых больших статуй в мире, выполненных из природного камня.



За годы своего существования Сфинкс оказался по самые плечи погребён в песке. Попытки откопать его предпринимались уже в древности Тутмосом IV и Рамзесом II. Первый смог освободить от песка только передние лапы.


Также Сфинкс укреплялся при помощи дополнительных блоков древними греками и римлянами, в частности лапы и стены ниши. Очистить от песка всю грудь Сфинкса в 1817 году удалось итальянцам, а полностью он был освобождён от тысячелетних песчаных наносов в 1925 году. Лишь в конце прошлого, 2014 года одна из главных достопримечательностей Египта после четырехмесячной реставрации стала доступна для туристов. Впервые в истории к древнейшей из существующих монументальных скульптур можно подойти близко.

А вообще, по сей день у Сфинкса больше вопросов, чем ответов. Кто на самом деле его построил, чьё на нем лицо, почему оно изуродовано и кого он охраняет? Оставим же его с этими тайнами.



Вот и всё, длинной была поездка! В третьей части попытаюсь рассказать про красивейший отель, где я жил, отмечал новый год и занимался дайвингом. Вообщем про нормальный, традиционный отдых.

Пока, Бастет!



Читать следующую часть: Отель
Читать предыдущую часть: Пустыня

?

Log in

No account? Create an account